Langhorn-Kofferfisch, Lactoria cornuta, ca. 2,0-3,0 cm

Herkunft von Langhorn-Kofferfisch (Lactoria cornuta)

Der Langhorn-Kofferfisch, wissenschaftlich Lactoria cornuta, gehört zur Familie der Kofferfische (Ostraciidae) und ist im tropischen und subtropischen Indopazifik zu Hause. Sein Verbreitungsgebiet reicht vom Roten Meer und der Ostküste Afrikas über Indonesien bis nach Polynesien, im Norden bis Südjapan und Südkorea, im Süden bis Australien und zur Lord-Howe-Insel. Man findet ihn in Lagunen, auf Riffdächern, an geschützten Außenriffen und auch in ruhigen Buchten, Häfen und Flussmündungen mit Sand- oder Schlammgrund. Erwachsene Tiere leben meist als Einzelgänger und verhalten sich oft territorial, sie wurden in Tiefen von wenigen Metern bis in rund 45 Meter beobachtet, vereinzelt wohl noch tiefer. Jungfische wie die hier angebotenen 2–3 cm kleinen Würfel sind dagegen oft in kleinen Gruppen unterwegs, halten sich in flachem Wasser auf und verstecken sich gern zwischen Acropora-Korallen. Ihren Namen verdankt die Art den beiden kräftigen Stacheln über den Augen, die an Kuhhörner erinnern. In der Natur stochern die Fische im Sand und blasen ihn mit Wasserstößen weg, um darunter versteckte wirbellose Tiere freizulegen. Der Artikel wird nicht als Nachzucht geführt; eine Kennzeichnung als Nachzucht liegt nicht vor.

Eignung für das Riffaquarium

Insgesamt nur bedingt riffgeeignet. Steinkorallen, Weichkorallen und Anemonen werden nach vorliegenden Erfahrungen meist in Ruhe gelassen, einzelne Tiere können aber an Polypen zupfen; hier ist die Datenlage nicht einheitlich. Ungeeignet ist die Art dagegen für Becken mit Röhrenwürmern, Federwürmern und Zierwürmern, die regelmäßig angeknabbert werden. Auch kleine Garnelen, Schnecken und andere bewegliche Wirbellose stehen auf dem Speiseplan eines Tieres, das ständig den Boden nach Beute absucht. Die Sandschicht wird beim Futtersuchen aufgewirbelt. Das größte Risiko liegt aber in der Haut: Bei Stress, Verletzung oder nach dem Tod kann der Fisch ein Gift (Pahutoxin, auch Ostracitoxin genannt) abgeben, das im geschlossenen Aquarium andere Fische und womöglich weitere Bewohner schädigen oder töten kann. In einem wertvollen Riffbecken sollte man das ehrlich einkalkulieren: Ein Abschäumer, genug Aktivkohle bereit und ein ruhiges Umfeld sind Pflicht. Wer ein reines Fischbecken mit Riffgestein hat, ist mit dieser Art meist besser beraten.

Vergesellschaftung und Verhalten

Der Langhorn-Kofferfisch ist friedlich, aber schreckhaft und langsam. Als erwachsenes Tier ist er in der Natur oft territorial, deshalb sollte pro Becken nur ein Kofferfisch gepflegt werden; mehrere Kofferfische, auch verschiedener Arten, in einem Becken sind nicht zu empfehlen. Schnelle, ruppige oder aggressive Mitbewohner wie viele Drückerfische, Doktorfische in großen Gruppen oder Zackenbarsche setzen ihm zu und bedeuten Dauerstress, der wiederum die Giftabgabe riskant macht. Auch Fische, die an Flossen zupfen, passen nicht dazu. Weil er sich nur gemächlich bewegt und mit seinem Maul langsam sucht, wird er beim Füttern leicht von flinken Arten ausgestochen; achte darauf, dass er wirklich genug bekommt. Gute Partner sind ruhige, kleinere bis mittelgroße Fische, die ihm weder Futter noch Raum streitig machen. Beim Einsetzen sollte der Kofferfisch möglichst früh oder zuerst in das Becken kommen, damit er sich seinen Platz sichern kann. Als Jungfisch sind sie in der Natur oft in kleinen Gruppen unterwegs, in der Pflege ist Einzelhaltung aber die sicherere Wahl, da die Tiere später deutlich wachsen.

Wasserwerte und Temperatur

Stabile Bedingungen sind für diesen Fisch entscheidend. Angestrebt werden eine Dichte von 1,023–1,025 (entspricht etwa 32–35 ‰ Salzgehalt), ein pH-Wert von 8,1–8,4, eine Karbonathärte (KH) von 8–12 °dH und eine Temperatur von 24–27 °C; in der Fachliteratur werden teils auch 23–28 °C genannt. Nitrat und Phosphat sollten niedrig bleiben, Ammoniak und Nitrit nicht messbar sein. Da der Fisch viel frisst und im Lauf der Zeit groß wird, belastet er das Becken stark; eine kräftige biologische und mechanische Filterung sowie ein leistungsfähiger Abschäumer sind nötig. Regelmäßige Teilwasserwechsel halten die Belastung im Rahmen. Die Strömung sollte mäßig bis gering sein, da die Art in der Natur eher ruhigere Bereiche bewohnt und als langsamer Schwimmer von starken Pumpen nicht gut zurechtkommt. Starke Schwankungen von Salzgehalt, Temperatur oder Wasserqualität bedeuten Stress und sollten unbedingt vermieden werden.

Aquarium und Einrichtung

Der winzige Jungfisch täuscht: Aus dem 2–3 cm kleinen gelben Würfel wird nach und nach ein Fisch von oft 25–40 cm Länge, im Freiland sind bis etwa 46–50 cm dokumentiert. Für erwachsene Tiere sollte man mindestens mit ca. 500 Litern Beckenvolumen planen, die Angaben liegen je nach Quelle bei etwa 300 bis 570 Litern; bei dauerhaft guter Pflege sind größere Becken deutlich besser. Wichtig ist eine große Grundfläche mit viel freiem Schwimmraum und einer feinen Sandschicht zum Stöbern, dazu stabil aufgebaute Riffstruktur ohne scharfe Kanten, die den starren Knochenpanzer verletzen könnten. Alle Ansaug- und Überlaufbereiche sowie Pumpen müssen gut gesichert sein, weil der langsame Fisch leicht angesaugt werden kann. Springen ist bei dieser Art kein dokumentiertes Hauptproblem, eine Abdeckung des Beckens ist bei Fischen dieser Größe dennoch sinnvoll. Bei zu kleinem Becken sind Stress und damit ein erhöhtes Risiko der Giftabgabe die Folge.

Futter und Futterumstellung

In der Natur sucht der Langhorn-Kofferfisch den Boden nach wirbellosen Tieren ab und frisst auch Algenaufwuchs, er ist also ein Allesfresser mit einer Neigung zum Pflanzlichen. Im Aquarium sollte das Futter abwechslungsreich sein: Frostfutter wie Mysis, Krill, Artemia, Muschel-, Garnelen- und Tintenfischfleisch, dazu Algen wie Nori und hochwertiges Granulat oder Flocken mit pflanzlichem Anteil. Die Umstellung auf Frost- und Trockenfutter gelingt nicht in jedem Fall sofort; manche Tiere müssen anfangs mit lebendem oder frisch aufgetautem, fleischigem Futter gelockt werden. Am besten füttert man zwei- bis dreimal täglich kleine Portionen und bietet Futter auch am Boden an, wo er es durch Wegblasen von Sand sucht. Weil er langsam frisst, muss man darauf achten, dass schnellere Mitbewohner nicht alles wegschnappen. Der gute Appetit belastet das Wasser; überschüssiges Futter sollte man daher entfernen. Vitaminierung und Zugabe pflanzlicher Kost helfen, das Tier gesund zu halten, garantieren aber nichts.

Eingewöhnung

Kofferfische sind empfindlich, deshalb sollte die Eingewöhnung ruhig und sorgfältig verlaufen. Der Fisch wird samt Transportwasser in einen Behälter mit wenig Wasser gesetzt und langsam mit Beckenwasser aufgefüllt, am besten per Tropfmethode über eine Stunde oder länger, damit sich Temperatur, Salzgehalt und pH-Wert sanft angleichen. Das Transportwasser darf nicht ins Becken gelangen. Statt eines Keschers eignet sich ein Behälter, mit dem man das Tier möglichst ohne Luftkontakt umsetzt, damit der Panzer und die Haut nicht verletzt werden. Eine Eingewöhnung in einem separaten Quarantänebecken von mehreren Wochen ist ratsam, auch um die Futterumstellung ohne Konkurrenz zu üben. Gedimmtes Licht in den ersten Stunden hilft, da frisch gelieferte Tiere lichtempfindlich sein können. Danach lässt man dem Fisch Ruhe, bis er sich einen Platz gesucht hat, und beginnt erst dann mit kleinen Fütterungen. Hektik, Fangversuche und Lärm sind unbedingt zu vermeiden, da gestresste Tiere Gift abgeben können.

Geschlechtsunterschiede

Äußerlich lassen sich Männchen und Weibchen nicht verlässlich unterscheiden; beide Geschlechter zeigen eine gelbliche bis olivfarbene Grundfarbe mit weißen bis bläulichen Punkten. Zur Größe gibt es abweichende Angaben: Einige Quellen nennen die Weibchen im Durchschnitt größer, andere die Männchen. Bei den hier angebotenen Jungtieren von 2–3 cm ist eine Unterscheidung nicht möglich.

Zucht

Eine Nachzucht im Heimaquarium ist nicht etabliert. Aus der Natur ist bekannt, dass die Tiere um die Dämmerung herum balzen, wohl in kleinen Haremsgruppen mit mehreren Weibchen laichen und dass Eier wie auch die frühen Larven im freien Wasser treiben. Eine solche Larvenaufzucht ist für den Aquarianer praktisch nicht zu leisten.

Endgröße und Lebenserwartung

Aus dem 2–3 cm großen Jungfisch wird ein Tier, das im Aquarium meist 25–40 cm erreicht; im Freiland wurden bis etwa 46–50 cm gemessen, die Hörner sind in dieser Länge eingerechnet. Die Lebenserwartung wird je nach Quelle unterschiedlich angegeben: Für gepflegte Tiere werden meist etwa 5–10 Jahre genannt, für Freilandtiere teils rund 10 Jahre. Einzelne Angaben über 15 bis 20 Jahre sind schlecht belegt und sollten nicht als Erwartung dienen. Wie alt ein Tier wirklich wird, hängt stark von Beckengröße, Stressfreiheit und Wasserqualität ab.